The US is in the midst of a barbecue boom. But as television programmes and restaurants celebrate mostly white pitmasters, are the cuisine's African-American roots being forgotten?
After a morning of peeling potatoes, Daryle Brantley sits at the only table outside of his counter-service restaurant C&K Barbecue. His daughter Jamila emerges from the midcentury building, a barbecue outpost that has been perched on a corner in north St Louis county since 1963. She has two white Styrofoam containers in her hands - rib tips with a side of baked beans and coleslaw, and the combination sandwich, which is two pieces of white bread piled with rib tips and crispy baked pig snouts. The meat is smothered in a tangy tomato- and vinegar-based sauce, which the restaurant is known for. Everything is made fresh each day, in house.
Barbecue rib tips and the combination rib tip-pig snout sandwich
St Louis-style barbecue at C&K in north St Louis county
Since taking over from the original owner in 1983, the Brantleys have enjoyed a great deal of success with their traditional St Louis-style barbecue. There are lines out the door, as well as accolades from both local and national media, from Maxim magazine to PBS. There's even a line in the 2002 movie Barbershop extoling the virtues of the ribs at a fictionalized "C&K on 75th".
"You just got to believe in what you're doing and keep it consistent. That's why we've survived over the years," says Daryle, then gestures to the steaming boxes in front of him. "Once you taste that, you'll see."
But things aren't as good as they used to be. Daryle once had three locations and sold the sauce bottled at local supermarkets - today he only has the original shopfront.
The decline happened as factory jobs left St Louis and the recession of the 1990s took its toll. Once the outlook improved and he wanted to expand or make improvements, he found no bank would loan to him.
"All I ever heard is, they can't help us because I don't qualify. I don't have enough assets. My credit isn't good enough," he says. "Come on."
Daryle believes he knows exactly why he's had difficulty accessing capital.
"Racism," he says. "I didn't want to say it, but it's structured racism."
African American man slicing barbecue at a county fair in 1939
A man slicing barbecue at a county fair in Texas, 1939
The US is undisputedly in the midst of a barbecue boom - there are currently more than 14,000 barbecue restaurants in the country - but African American restaurateurs and pitmasters may be getting left in the dust. Thanks to television and professional barbecue competitions, barbecue chefs have become celebrities with cult followings, but those celebrity faces are largely white.
"National press is infatuated with white, male hipster BBQ," writes Robb Walsh on the blog First We Feast. "Believe it or not, blacks, Latinos, and women are involved in the barbecue biz too."
The trend continues when it comes to new restaurants opening around the country.
"New barbecue joints generally are run by white men. That just seems to be the trend," says Daniel Vaughn, barbecue editor for Texas Monthly. "The movement that gets troubling is the, 'I'm a chef, I'm bored, I want to find my soul, so I'm going to go into barbecue now. That's going to be my culinary fling.'"
White ownership is, of course, not in and of itself troubling. But the assumption that the faces on television reflect the totality of successful pitmasters does trouble John T Edge, author and director of the Southern Foodways Alliance. That point came into sharp relief after a recent article was published on the Fox News website, entitled "America's most influential BBQ pitmasters and personalities." Of the dozen named chefs and writers, not a single one was African American.
"This shows no historical awareness of the central role that African American people and other people of colour have played in the most primal of American foods," he says. "I'm not saying it is a racist act. By way of its omission it is racist."
segregated lunch
In some of its earliest days in America, barbecue was plantation feast food. Whole hogs were cooked in wood burning pits to celebrate the end of the summer growing season. While white plantation owners may have partaken, it was the black slaves who were in the pits working.
"Barbecue is long, hard, hot dirty work. When given an option, particularly in the south, that's not the work white people did," says Lolis Eric Elie, author of the classic barbecue tome Smokestack Lightning: Adventures in the Heart of Barbecue Country.
When the enslaved African Americans got pigs of their own, necessity inspired nose-to-tail consumption, as well as the ingenuity to create dishes to make the pig's least pleasant parts edible. Those culinary skills were vital after the end of slavery, when black men and women needed to go into business for themselves.
"An African-American man - or woman, but less often women - could literally dig a hole in the ground on the side of the road, lay on some bed springs, shovel in coals and start a business," says Edge. "Barbecue was a food with low cost of entry. It was the food truck of the 19th century.
Results (
Thai) 3:
[Copy]Copied!
เราอยู่ในท่ามกลางของบูมบาร์บีคิว แต่เป็นโปรแกรมโทรทัศน์และร้านอาหารฉลอง pitmasters สีขาวเป็นส่วนใหญ่ มีรากของอาหารชาวอเมริกันถูกลืม ?
หลังจากเช้าปอกมันฝรั่ง Daryle แบรนท์ลีย์นั่งอยู่เพียงโต๊ะนอกของเขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส& K C ร้านอาหารบาร์บีคิว ลูกสาวของเขาโผล่ออกมาจากอาคาร midcentury จามิลา ,บาร์บีคิว ด่านที่ถูกตั้งอยู่บนมุมใน North St Louis มณฑลตั้งแต่ 1963 เธอได้สองสีขาวโฟมบรรจุในมือเธอ - ปลายกระดูกซี่โครงพร้อมเครื่องเคียง ถั่วอบ และโคลสลอว์ และชุดแซนด์วิช ซึ่งเป็นสองชิ้นของขนมปังขาวซ้อนกับเคล็ดลับซี่โครงหมูอบกรอบ snouts . เนื้อจะ smothered ในมะเขือเทศอัมพิล และซอสน้ำส้มสายชูตามซึ่งร้านอาหารที่เป็นที่รู้จักกัน . ทุกอย่างที่ทำสดใหม่ทุกวัน ในบ้าน บาร์บีคิวซี่โครง
เคล็ดลับและการรวมกันซี่โครงหมู ปลายจมูกแซนวิช
เซนต์หลุยส์สไตล์บาร์บีคิว ซี & K ใน North St Louis มณฑล
ตั้งแต่เอามาจากเจ้าของเดิมใน 1983 , brantleys ได้เพลิดเพลินกับการจัดการที่ดีของความสำเร็จกับประเพณีของเซนต์หลุยส์สไตล์บาร์บีคิว มีเส้นออกประตูรวมทั้งรางวัลจากสื่อทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ จากนิตยสารกับ PBS มีแม้กระทั่งเส้นใน 2002 ภาพยนตร์ร้านตัดผม extoling คุณธรรมของซี่โครงที่เรื่องสมมติ " C & K ใน 75 " .
" คุณก็ต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำและให้มันสอดคล้องกัน นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงรอดมาได้ปี กล่าวว่า " Daryle แล้วท่าทางจะนึ่งกล่องในด้านหน้าของเขา" เมื่อคุณได้ลิ้มรสที่ , คุณจะเห็น "
แต่สิ่งไม่ดีอย่างที่พวกเขาเคยเป็น Daryle เคยสามสถานที่ขายขวดซอสวันนี้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นเขามี shopfront เดิม
ความเสื่อมเกิดขึ้นงานโรงงานซ้าย St Louis และภาวะถดถอยของปี 1990 ได้โทร . เมื่อแนวโน้มขึ้น และเขาต้องการที่จะขยาย หรือปรับปรุงเขาพบว่าไม่มีธนาคารจะกู้เขา .
" ทั้งหมดที่ฉันได้ยินคือ พวกเขาไม่สามารถช่วยเราได้ เพราะผมไม่รับ ผมไม่มีทรัพย์สินพอ สินเชื่อของฉันไม่ดีพอ , " เขากล่าว . " ไม่เอาน่า "
Daryle เชื่อว่าเขารู้ว่าทำไมเขาถึงมีปัญหาการเข้าถึงทุน
" เหยียดเชื้อชาติ " เขากล่าว . " ฉันไม่อยากพูด แต่มันเป็นแบบเนี้ย "
ชาวอเมริกันคนหั่นบาร์บีคิวที่ County Fair ในปี 1939
ผู้ชายหั่นบาร์บีคิวที่เคาน์ตี้แฟร์ในเท็กซัส , 1939
เราเป็น undisputedly ในท่ามกลางของบูม - บาร์บีคิว ปัจจุบันมีมากกว่า 14 , 000 บาร์บีคิวร้านอาหารในประเทศ - แต่ผู้จัดการร้านอาหารอเมริกันแอฟริกาและ pitmasters อาจจะเหลืออยู่ในฝุ่น ขอบคุณโทรทัศน์และการแข่งขันบาร์บีคิวมืออาชีพเชฟบาร์บีคิวได้กลายเป็นคนดังต่อไปนี้กับศาสนา ,แต่หน้าดาราเป็นส่วนใหญ่สีขาว .
" แห่งชาติกดหลงขาว บาบีคิว ฮิปปี้ ชาย " เขียนร็อบ วอลช์ในบล็อกแรกเราเลี้ยง " เชื่อหรือไม่ว่า คนดำ ลาติน และผู้หญิงที่เกี่ยวข้องในบาร์บีคิว Biz เหมือนกัน "
แนวโน้มยังคงเมื่อมันมาถึงร้านอาหารเปิดใหม่ทั่วประเทศ .
" ใหม่บาร์บีคิวโดยทั่วไปจะถูกเรียกใช้ โดยข้อต่อสีขาวผู้ชายดูเหมือนจะเป็นเทรนด์ กล่าวว่า แดเนียล วอห์น , บาร์บีคิวบรรณาธิการสำหรับเท็กซัสรายเดือน " . การเคลื่อนไหวที่ถูกทำให้เป็น ' ฉันเป็นเชฟ ฉันเบื่อ ฉันต้องการพบจิตวิญญาณของฉัน ดังนั้น ฉัน จะ ไป เป็น บาร์บีคิว ในตอนนี้ ที่กำลังจะเหวี่ยงอาหารของฉัน . ' "
ขาวเจ้าของ แน่นอน ไม่ ใน และ ของตัวเองปัญหาแต่สมมติฐานที่หน้าโทรทัศน์ สะท้อนให้เห็นถึงผลของ pitmasters สําเร็จไม่ปัญหาจอ T ขอบ , ผู้เขียนและผู้อำนวยการของภาคใต้ foodways พันธมิตร จุดที่เข้ามาบรรเทาคมหลังจากที่บทความล่าสุดที่ถูกตีพิมพ์ในเว็บไซต์ข่าวฟ็อกซ์ , สิทธิ " ของอเมริกามีอิทธิพลมากที่สุดบาร์บีคิว pitmasters และบุคลิกภาพ " ของโหลชื่อเชฟและนักเขียนไม่ใช่อันเดียวคือชาวอเมริกัน .
" นี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ของบทบาทศูนย์กลางที่คนอเมริกันแอฟริกาและคนอื่น ๆสีได้เล่นในพื้นฐานที่สุดของอาหารอเมริกัน , " เขากล่าว . " ผมไม่ได้บอกว่า มันเป็นการกระทำของพวกเหยียดผิว โดยวิธีการของการละเลยมันเป็นชนชั้น "
แยกกลางวันในบางส่วนของอเมริกาในเร็ววันบาร์บีคิวถูกปลูกเลี้ยงอาหารทั้งหมูสุกในหลุมเผาไม้เพื่อเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของฤดูปลูกฤดูร้อน ในขณะที่เจ้าของสวนสีขาว อาจใช้ เป็นทาสผิวดำที่ถูกในหลุมทำงาน .
" บาร์บีคิวยาว หนัก ร้อน สกปรก เมื่อได้รับเลือก โดยเฉพาะในภาคใต้ ไม่ใช่งานที่คนขาวได้ กล่าวว่า lolis เอริค Elie ,ผู้เขียนของคลาสสิก Tome บาร์บีคิวปล่องควันสูงฟ้าผ่า : การผจญภัยในหัวใจของประเทศ บาร์บีคิว
เมื่อทาสแอฟริกัน อเมริกันมีสุกรของตนเอง เป็นแรงบันดาลใจจากจมูกถึงการบริโภคหาง รวมทั้งความฉลาดในการสร้างอาหาร เพื่อให้ส่วนที่น้อยที่สุดที่น่ารื่นรมย์ของหมูกินได้ ที่ทักษะการทําอาหารเป็นสำคัญ หลังจากสิ้นสุดของความเป็นทาสเมื่อผู้ชายสีดำและผู้หญิงต้องการที่จะไปในธุรกิจสำหรับตัวเอง .
" ชาวอเมริกันผู้ชายหรือผู้หญิง แต่มักจะน้อยกว่าผู้หญิง - หมายไม่สามารถขุดเป็นหลุมบนถนน นอนลงบนเตียงสปริงบ้าง พลั่วในถ่านหินและเริ่มธุรกิจ , กล่าวว่า " ขอบ " บาร์บีคิวเป็นอาหารที่มีราคาต่ำของรายการ มันเป็นอาหารที่รถบรรทุกของศตวรรษที่ 19
Being translated, please wait..